C. Der Modulkasten

Ein Modul ist ein Anlagenteil mit genormten Anschlussflächen (Modulköpfe) und genormten elektrischen Anschlüssen, das mit Modulen nach gleicher Norm in beliebiger Folge theoretisch endlos verbunden werden kann. Ein Modul kann auch unterschiedliche Modulköpfe aufweisen und damit als Übergang zwischen Anlagenabschnitten nach unterschiedlichen Normen fungieren (flaches Profil auf Hügelprofil, mittige Gleislage auf außermittige Gleislage, FREMO-Profil auf Vereins- oder Eigenprofil...). Die Verwendung genormter Kopfstücke macht also aus einem abgeschlossenen Anlagenteil ein Modul, auch dann, wenn gar keine weiteren Module mit gleichem Modulkopf im eigenen Bestand sind - man könnte ja zusammen mit Bekannten aufbauen, der Grundgedanke des FREMO.

Ein Modul kann aus einem oder mehreren Teilen bestehen. Im zweiten Fall (etwa ein Bahnhof von drei Metern Länge) unterteilt man ein Gesamtmotiv zugunsten eines leichteren Handlings in Abschnitte, die untereinander meist nicht mit Modulköpfen, sondern mit paarweise passgenau angefertigten Kopfstücken verbunden sind. Die einzelnen Abschnitte nennen wir Segmente (diese lassen sich nur in einer ganz bestimmten Reihenfolge aneinanderreihen), die zusammengebauten Segmente bilden ein Modul.

Die Normung der Modulsysteme beschränkt sich in der Regel auf die Maße und konstruktiven Einzelheiten der Modulköpfe, die Definition der elektrischen Verbindungselemente und Angaben zur verbindlichen Dekoration der Moduloberflächen in unmittelbarer Modulkopfnähe. Auf weitere Vorgaben wird in der Regel verzichtet, um dem Erbauer ein möglichst großes Maß an gestalterischer Freiheit zu gewähren. Hin und wieder werden die verbindlichen Vorgaben um Empfehlungen ergänzt, deren Befolgung nahegelegt, aber nicht durchgesetzt wird. Insbesondere Länge, Tiefe und Form eines Moduls unterliegen keinen Vorschriften, so dass mit einem 300 mm breiten Modulkopf sowohl ein einen Meter langes, gerades, 300 mm breites Streckenmodul ausgestattet werden kann als auch die Einfahrt zu einem Bahnhof, der an seiner breitesten Stelle eine Tiefe von 1300 mm aufweist, im Bogen liegt und insgesamt 4,32 m lang ist.

Der klassische gerade Modulkasten besteht aus den genormten Kopfstücken, zwei Längsseiten, ggf. einer oder mehreren Querspanten und einer Deckplatte; mitunter wird ein zusätzliches Trassenbrett verbaut. Die Teile können, müssen aber nicht aus gleich starkem Material bestehen. Der bevorzugte Baustoff ist, wie beim Platten-Unterbau, Sperrholz.

Für Kurven lassen sich Modulkästen mit trapezförmigen, fünf- oder sechseckigen oder L-förmigen  Grundrissen einsetzen. Ihr Bau und insbesondere ihre Berechnung und das Zurichten der Teile sind deutlich anspruchsvoller; Beispiele dafür werden in einem eigenen Kapitel nach den offenen Modulrahmen vorgestellt werden.

Wer die Teile für seinen (geraden) Modulkasten selbst zusammenstellt, kommt um ein wenig Überlegen und Rechnen nicht herum.

• Wie lang und wie breit soll das Modul werden?
• Welche Kopfstücke will ich verwenden?
• Setze ich die Kopfstücke vor oder zwischen die Längsseiten?
• Welche Materialstärke(n) will ich verwenden?
• Brauche ich für eine höhere Geländekontur vorn und/oder hinten höhere Seitenteile?

Von den Antworten auf diese Fragen hängen die Zuschnittmaße ab, mit denen es in den Baumarkt oder die Holzhandlung Ihrer Wahl geht. Hier lassen wir uns die Teile auf einer Stativsäge zuschneiden – das garantiert winklige Schnitte und geringste Abweichungen vom Sollmaß.

Hier zwei Beispielrechnungen, die dies verdeutlichen sollen. In beiden Fällen gehen wir davon aus, als Modulkopf ein FREMO-H0e-Kaufprofil zu verwenden: Das ist deutlich genauer als jeder noch so sorgfältige Eigenzuschnitt. Ein 400 mm breites, flaches H0e-Profil mit mittiger Gleislage und beidseitigen Gräben ist beispielsweise unter der Nummer 30060 von Harald Brosch zu beziehen (Maße hier aus http://www.schmalspurmodule.de/H0e-S_P01U.jpg).

Beispiel 1:

Modullänge 1 Meter, Modulbreite 400 mm, zwei Querspanten, Seitenhöhe gleich Modulkopfhöhe, Material (außer Kopfstücke) einheitlich Sperrholz 12 mm. Das Deckbrett soll unterhalb der Grabenhöhe verlaufen, ein Trassenbrett wird zusätzlich aufgelegt.

Die Kopfstücke sind aus 13 mm starkem Sperrholz gelasert. Damit rechnet sich die Länge für die Außenseiten zu 1000 mm – 2 x 13 mm = 974 mm. Ihre Höhe ist gleich der Modulkopfhöhe, also 130 mm.

Die Deckplatte wird zwischen den Seitenwänden und zwischen den Kopfstücken eingelassen. Damit ist ihre Länge gleich der der Außenseiten (974 mm), ihre Breite 400 mm – 2 x 12 mm = 376 mm.

Das Trassenbrett wird genauso lang und 44 mm breit (Angabe aus Maßzeichnung).

Die Querspanten sollen unterkantenbündig sein und die Deckplatte tragen. Von den 130 mm Kopfhöhe sind somit zwei Plattenstärken abzuziehen: 130 mm – 2 x 12 mm = 106 mm. Ihre Breite entspricht der Deckplattenbreite.

Unser Zuschnitt-Einkaufszettel (ohne Kopfstücke) weist also auf:

Material Sperrholz 12 mm 2 à 974 mm x 130 mm 1 à 974 mm x 376 mm 1 à 974 mm x 44 mm 2 à 106 mm x 376 mm

Beispiel 2:

Modullänge 1 m, Modulbreite 400 mm, zwei Querspanten, Seitenhöhe gleich Modulkopfhöhe, Material: Längsseiten Sperrholz 12 mm, Trassenbrett Sperrholz 6 mm, Deckplatte Sperrholz 8 mm, Spanten Sperrholz 10 mm.

Die Kopfstücke sind aus 13 mm starkem Sperrholz gelasert. Damit rechnet sich die Länge für die Außenseiten zu 1000 mm – 2 x 13 mm = 974 mm. Ihre Höhe ist gleich der Modulkopfhöhe, also 130 mm.

Die Deckplatte wird zwischen den Seitenwänden und zwischen den Kopfstücken eingelassen. Damit ist ihre Länge gleich der der Außenseiten (974 mm), ihre Breite 400 mm – 2 x 12 mm = 376 mm.

Das Trassenbrett wird genauso lang und 44 mm breit (Angabe aus Maßzeichnung).

Die Querspanten sollen unterkantenbündig sein und die Deckplatte tragen. Von den 130 mm Kopfhöhe sind somit zwei verschiedene Plattenstärken abzuziehen: 130 mm – 8 mm – 6 mm = 116 mm. Ihre Breite entspricht der Deckplattenbreite.

Unser Zuschnitt-Einkaufszettel (ohne Kopfstücke) weist jetzt also auf:

Material Sperrholz 12 mm: 2 à 974 mm x 130 mm Material Sperrholz   8 mm: 1 à 974 mm x 376 mm Material Sperrholz   6 mm: 1 à 974 mm x 44 mm Material Sperrholz 10 mm: 2 à 116 mm x 376 mm

Wollen wir an der Rückseite (Übrigens: Welche ist das? Wir können das symmetrische Modul beliebig drehen…) eine Geländeerhebung (Hügel) positionieren, empfiehlt es sich, eine Längsseite mit entsprechender Mehrhöhe zu beschaffen und die Kontur mit einer Stichsäge frei auszuarbeiten. Soll unser Hügel rund 50 mm Höhe aufweisen, lassen wir eine Längsseite mit 974 mm x 130 mm, die andere mit 974 mm x 180 mm zuschneiden.

Achtung, Falle: Sperrholz wird in bestimmten Nennstärken gehandelt. Diese werden aber oft als Istmaß nicht eingehalten, so kann etwa „12 mm stark“ bedeuten, dass die Platte im günstigsten Fall wirklich 12 mm plus/minus weniger Zehntel dick ist. Wer nachmisst, findet aber auch dünne 12er mit kaum 11mm Stärke und dicke 12er mit bis zu 13,5 mm Stärke. Wollen Sie auf Nummer Sicher gehen, nehmen sie einen Messschieber mit zu Ihrem Holzhändler und korrigieren Sie die Maße auf Ihrem Einkaufszettel anhand der vor Ort ermittelten Materialstärke. Moderne Stativsägen sind mit einer dezimalen Zustellung ausgestattet, so dass Sie sich auch einen Zuschnitt 105,4 mm x 374,8 mm wünschen können – das kommt der Maßgenauigkeit Ihrer Modulkästen zugute und ist nicht etwa nur ein „akademisches Problem“.

Wer das Rechnen und den Einkauf scheut, kann auch, etwa bei Harald Brosch, einen kompletten H0e-Modulkasten-Bausatz 900 mm x 300 mm (Standardangebot, Preis Stand 13.10.2010 34,00 Euro zzgl. Versand) oder mit anderen Abmaßen erstehen – Preise dafür auf Anfrage. Auch die Wahl der Modulköpfe ist bei Harald Brosch freigestellt.

Der Zusammenbau der Modulkästen, gleich, ob selbst konfektioniert oder als Bausatz bezogen, erfolgt im wesentlichen genauso wie der der nachfolgend beschriebenen (teil-)offenen Modulrahmen.

Modulkästen sind sehr verwindungssteif und tragfähig, auf ihnen lassen sich auch schwere Geländestrukturen aufbauen. Aber: Schwere Geländestrukturen erschweren die Handhabbarkeit der Module, der Einsatz von Leichtbaumaterialien senkt das Gewicht der Module deutlich, und ein Leichtbau-Metermodul kann leicht und sicher von einem einzelnen Modellbahner getragen werden. Dennoch hat der Modulkasten eine Daseinsberechtigung für Spezialfälle, etwa dann, wenn ein besonders verwindungssteifer Unterbau für eine lange und/oder filigrane Brücke benötigt wird. In diesem Fall würde ich allerdings das „Deckbrett“ unterhalb der Brückenpfeiler einbauen, mir Gedanken über die Form der Querspanten machen (ihre Funktion erfüllen sie dann am besten, wenn sie möglichst hoch sind) und gegebenenfalls noch zusätzliche Deckbrett-Zuschnitte für die Normalhöhe, also Oberkante Modulkopf, besorgen – oder einen offenen Modulrahmen zweckentsprechend versteifen.

Das wichtige Kapitel „Modulstandbeine“ ist hier bewusst ausgespart. Weise Sprüche hierzu finden Sie demnächst nach der Vorstellung des Modulrahmens.

D. Der (teil-)offene Modulrahmen

Analog zur offenen Rahmenbauweise bei stationären Anlagen kann auch ein Modulkasten als (teil-)offener Rahmen ausgeführt werden. Vorteile sind ein geringeres Gewicht des fertigen Moduls, geringere Kosten (Sperrholz ist nicht ganz billig...) und größere Freizügigkeit bei der Geländegestaltung. Möglicherweise ist dafür die Stabilität des Moduls geringfügig beeinträchtigt, in meiner rund 20jährigen Modulbaupraxis hat sich dies jedoch nie ausgewirkt.

Meine Module bestehen durchweg aus einem äußeren Rahmen aus 12 mm starkem Sperrholz, der bei Längen über 60 cm mit einer(oder mehreren) Querspante(n) versteift und mit meist 20 mm starkem Styropor oder Styrodur gedeckt wird. Die Spanten stützen dabei auch die Gleistrasse, die ebenfalls als Sperrholzzuschnitt eingebaut wird und als Längsversteifung dient. In der Praxis hat es sich übrigens bei rechteckigen Modulen durchaus bewährt, die Außenteile und das Trassenbrett als einen einzigen Zuschnitt zu besorgen und das Trassenbrett erst beim Zusammenbau mit einer Stich- oder Handkreissäge daraus zuzuschneiden - das garantiert  exakt gleiche Längen der Teile und bringt damit einen großen Schritt voran auf dem Weg zur Rechtwinkligkeit.

Als für die Intermodellbau 2010 ein Modul-Neubau anstand (zweiseitig angeschlossenes Ladegleis), hielt ich den Aufbau des Moduls mit der Kamera fest:

b. Stellbeine für Module

Module werden üblicherweise auf einsteck- oder einschraubbaren Stellbeinen "aufgeständert". Ohne die Stellbeine benötigt ein Modul beim Lagern und beim Transport deutlich weniger Volumen, und der Kasten oder Rahmen kann jederzeit, auch nachträglich, auf eine beliebige stabile Arbeitsfläche gestellt werden, um das Anlagenstück fertig zu bauen, kleine Schäden auszubessern oder seine Detaillierung zu überarbeiten.

Natürlich soll der Aufbau eines Modularrangements - relativ - flott vonstatten gehen. Steht für jedes Modul ein spezielles Ständerpaar zur Verfügung, dauert das Zusammensuchen des passenden Materials einfach zu lang, um noch als zumutbar empfunden zu werden. Abhilfe: Wir fertigen standardisierte Beine an die (zumindest fast) überall passen, und unsere Module erhalten standardisierte Aufnahmen. Überdies machen wir unsere Beine höhenverstellbar, denn kaum ein Boden ist ideal eben - zumindest kleine Unebenheiten sollen sich ohne Kunststücke ausgleichen lassen. Nehmen wir (auch nur vielleicht) an Veranstaltungen teil, müssen wir darauf gefasst sein, dass die Aufbauhöhe 1100 oder 1300 mm über Fußboden beträgt: Schön, wenn unsere Stellbeine zumindest für diese Standardhöhen taugen.

Aufgeständert: Ein Blick auf die Stellbeine, die die Ausstellungsanlage des Team 750 auf der Intermodellbau Dortmund 2010 tragen. Deutlich sind zwei unterschiedliche Typen zu erkennen. Rechts außen stehen höhenverstellbare Standardbeine, die recht hoch eingestellt sind, da die Strecke hier nach dem ersten Steigungsabschnitt eingefügt ist. Im Vordergrund aus Dachlatten gefertigte Stellbeine für die Steigungsstrecke, die einzeln ausgerechnet und angefertigt/eingestellt werden, da es hier jeweils, abhängig von der Modullänge,  in Schritten von 12, 24 oder 36 mm aufwärts geht. Gut zu erkennen ist, dass die Module auf Querträgern ruhen, das rechts vorn liegende Stellbein zeigt den Überstand, mit dem die Beine in das Modulinnere reichen. Wie stabil die Modulrahmen dank des durchweg eingesetzten 12 mm starken Sperrholzes und der ausreichend hohen Seitenwangen sind, lässt sich an den freien Längen von bis zu drei Metern zwischen zwei Stellbeinen ersehen.                                                                                  (Foto: Team 750)

Zu Ihrer Orientierung hier der Anlagenplan zum obigen Foto. Die Standfläche betrug 17 x 6 Meter - sicher haben Sie diese Fläche zu Hause kaum zur Verfügung. Die Zahlenangaben bedeuten die Höhe über Ausgangsniveau (1100 mm über Fußboden), gelb angelegte Module sind Steigungsabschnitte. Das Foto ist von links aufgenommen.

Üblicherweise bestehen Stellbeine aus Holz. Natürlich lassen sich auch andere Materialien einsetzen, etwa metallenes Vierkantrohr oder rundes Kunststoffrohr aus dem Sanitärinstallationssortiment. Wichtiger als die Entscheidung der Materialfrage ist, sich vorab genügend Gedanken über eine sinnvolle Durchbildung der Stellbeine und die zweckmäßige Ausführung der Aufnahmeelemente im Modul zu machen. Einzelfragen wie etwa die Materialstärke sollten erst im Anschluss daran gestellt und beantwortet werden. Eine klare Ansage an dieser Stelle noch vorab: Wie Ihre Stellbeine aussehen und welche konkreten Maße sie aufweisen müssen, werden Sie anschließend selbst herausfinden und berechnen müssen - ich werde Ihnen hier nur zeigen können, welche Überlegungen Sie warum wie anstellen sollten.

Grob eingeteilt bestehen die Stellbeine aus folgenden drei Abschnitten: Dem Teil, der innen in das Modul hineinreicht und dort in eine Aufnahme eingesteckt wird, einer das Modulgewicht tragenden Auflage, die unter den Längsseiten anliegt, und einem längenveränderlichen Anteil, der sowohl für eine Grob- als auch für eine Feineinstellung ausgelegt sein soll.

Unmaßstäbliche Skizze, um die im Text beschriebenen Abschnitte der Stellbeine anschaulich zu machen. Der Teil oberhalb der Auflage wird beim Aufbau in den Modulkasten eingesteckt. Die Auflage trägt mit den außen über die Leisten überstehenden Anteilen das Modulgewicht. Die Querversteifung hält im Zusammenwirken mit der Auflage unsere recht leichte Konstruktion winklig. Unten die L-förmigen Teile, die der Höhenverstellung und Feinjustierung dienen; ein solches Teil ist der besseren Verdeutlichung wegen zusätzlich wiedergegeben. Sie können, wie hier gezeigt, außen, aber auch innen an die langen Leisten geschraubt werden. Sie müssen sich allerdings beim Bau für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Schrauben, Einschlagmuttern, Unterlegscheiben sind hier zugunsten besserer Anschaulichkeit weggelassen.

Zunächst fokussieren wir unsere Überlegungen auf den obersten Abschnitt. Als Beispiel soll hier wieder der Steigungsmodulkopf dienen, der bereits oben dafür herhalten musste. Seine Hauptmaße sind: Breite 400 mm, Trassenhöhe über Unterkante 190 mm, an der niedrigen Seite ist er 160, an der hohen 235 mm hoch. Gehen Sie davon aus, dass der Geländeunterbau in der oben beschriebenen Art aus 20 mm starken Schaumplatten erfolgte, so reicht er an der niedrigen Seite innen bis auf


hinab: Dies ist das Höchstmaß, das modulinnen zur Verfügung steht. Auf der anderen, der hohen Modulseite ist innen mehr Höhe frei. Wenn wir aber unsere Stellbeine möglichst universell einsetzen wollen, müssen wir uns am kleineren Maß orientieren. Von den errechneten 138 mm ziehen wir noch einen kleinen Sicherheitsabstand für heruntergelaufenen Leim oder Ähnliches ab und setzen das „Maß I“ auf 130 mm fest.

Die Modulbreite beträgt außen 400 mm, genauso viel wie die Breite des Modulkopfes. Ziehen wir hiervon die Stärke der Längsseiten (2 x 12 mm) ab, so bleibt ein Freiraum zwischen den Längsseiten von 376 mm. Für die bereits oben erwähnten Ungenauigkeiten bei der Plattenstärke bringen wir hier (Wichtig: Bitte bei Ihrem Material unbedingt nachmessen - mein letztes Gabun-Sperrholz, Nennstärke 12 mm, war wirklich 13,4 mm stark! Setzen Sie hier nur Ihre Maßabweichung ein, sonst lassen sich die Beine hinterher nicht sauber einstecken! Übernehmen Sie am besten die [korrigierte] Breite Ihrer Querspante!) 3 mm in Abzug, sodass sich eine Innenraumbreite von 373 mm ergibt – unser „Maß II“. Damit stehen die wichtigsten Abmaße für den obersten Stellbeinabschnitt fest.

Die Auflage ist relativ einfach zu beschreiben: Sie soll nicht breiter sein als das Außenmaß der Module, ihre Stabilität muss zureichen, um das Modulgewicht, möglichst auch das Drei- bis Vierfache, damit wir weniger Beine benötigen, tragen zu können. Ein 12 mm starker Sperrholzabschnitt von 400 x 50 mm reicht dafür ebenso aus wie etwa ein 400 mm langer Dachlattenabschnitt.

Bleibt noch der längenveränderliche Anteil der Stellbeine: Sie sollen hier für Aufbauhöhen von 1000 mm bis 1400 mm über Fußboden ausgelegt werden (bezogen auf die Oberkante des Trassenbretts). Außerdem sollen sie ein möglichst einfaches Ausgleichen von Bodenunebenheiten zulassen, denn kaum ein Boden ist ideal eben und noch dazu exakt waagerecht.

Zunächst geht es wieder ans Rechnen: Die 190 mm Höhe, die der Modulkopf von seiner Unterkante bis zur Trassenhöhe aufweist, stehen oberhalb der Auflage. Um diese Länge brauchen wir uns hier nicht mehr zu kümmern, sie sind bereits berücksichtigt. Also bleibt ein Restmaß von 810 mm bis 1210 mm ab Oberkante Auflage.

Meine „Standardbeine“ bestehen in diesem Bereich aus mehreren Teilen: Den oberen, bis in das Modul reichenden Leisten und einem L-förmigen Konstrukt aus Sperrholz, das in bestimmten Abständen an die langen Leisten geschraubt werden kann („Grobeinstellung“) und an der Unterseite eine Einschlagmutter M 8 aufweist, in die eine Schraube M 8 x 90 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten eingesetzt ist (die oben hochtrabend als “Feineinstellung“ bezeichnet wurde). Trotz anfänglicher Bedenken, ob die Festigkeit wohl ausreichen würde, haben diese Teile es bisher auf eine Lebensdauer von gut 20 Jahren gebracht - allerdings in einer schmaleren Bauform für die nur 350 mm breiten ebenen Streckenmodule und die mit den gleichen Köpfen ausgestatteten, bis zu 550 mm breiten Betriebsstellenmodule. Es spricht also nichts dagegen, sie als in dieser Form bewährt anzusehen und sie Ihnen als Orientierung für Ihr eigenes Vorhaben vorzustellen.

Immer noch unmaßstäblich, aber bereits mit ersten Maßvorschlägen: Die Einzelteile der Höhenverstellung. Sie ist hier als Vorschlag für die Anbringung an der Außenseite dargestellt, also so, wie in der oberen Skizze angedeutet. Die Bohrungen mit 9 mm Durchmesser dienen der eigentlichen Höhenverstellung; es lohnt sich, für sie eine Schablone anzufertigen und sie auf einem Bohrständer einzubringen. Unser angestrebter Verstellbereich erstreckt sich über 400 mm (s. Text). Die als Zuschnitt etwa 550 mm lange Leiste wird mit zwei Schrauben an den langen Leisten befestigt werden, deren Abstand zueinander etwa 80 - 100 mm betragen sollte. 25 Bohrungen je Leiste sind also angesagt... Der kleinere Zuschnitt weist zwei kleine Bohrungen für Holzschrauben und eine 10-mm-Bohrung auf. Letztere nimmt eine Einschlagmutter M 8 auf. Die allerdings sollte nicht, wie der Name nahelegt, mit dem Hammer eingeschlagen werden - besser ist es, sie anzusetzen und sie mit einer M-8-Schraube mit K-Scheibe in das Holz zu ziehen.

Die Maßangaben in der Detailzeichnung sind unvollständig. Was fehlt, ist von Ihren Vorgaben abhängig, und das Passend-Rechnen kann ich Ihnen nicht wirklich abnehmen, ohne Sie in Ihrer Freiheit völlig einzuschränken. Allerdings empfehle ich Ihnen als Leistenmaterial Sperrholz mit 12 mm Stärke, die Leistenbreite sollte, abhängig von der Breite Ihrer langen Leisten, mindestens 40 mm betragen. Der kleine Zuschnitt (ebenfalls 12 mm Sperrholz) sollte die gleiche Breite aufweisen, der Abstand der kleinen Löcher zum unteren Rand beträgt bei dieser Materialwahl 6 mm.

Der Mittelpunkt der 10-mm-Bohrung muss errechnet werden: Von unten beträgt sein Abstand


Die Montage ist denkbar einfach und geht, im Gegensatz zum endlosen Löcherbohren, rattenfix: In den kleinen Zuschnitt wird die Einschlagmutter eingezogen, die kleinen Bohrungen werden auf derselben Seite, auf der die Anschlagplatte der Einschlagmutter liegt, angesenkt. An einer Hilfsleiste werden der lange Zuschnitt und der kurze Zuschnitt hinterkantenbündig ausgerichtet, dann wird - nicht vergessen! - durch die 2,5-mm-Löcher in die lange Leiste vorgebohrt. Zwei Schrauben 4 x 40 mm eindrehen, von unten (!) eine Schraube M 8 x 90 mm einsetzen - fertig.

Bleibt noch "der Rest". Hier werde ich mich auf ein Beispielmaß beschränken müssen - wählen Sie anderes Material (nicht jeder Holzhändler führt jedes Maß...), müssen Sie entsprechend ändern.

Ausreichend stabil, nicht verletzungsträchtig, preisgünstig: Für etwa zwei Euro je Meter gibt es a-sortierte, gehobelte, geschliffene Kiefernholz-Rechteckleisten 40 x 22 mm in Längen von 150 bis knapp 400 cm - eine gute Wahl für unseren Zweck. Allerdings sollte der Messschieber bestätigen, dass das Sollmaß bis auf einige Zehntel eingehalten wird.

Für unser Projekt - geringste Aufbauhöhe 1000 mm über Fußboden, "Eintauchlänge" in das Modul 130 mm, angeschraubte Höhenverstellung aus 12-mm-Sperrholz - benötigen wir eine Zuschnittlänge von

Setzen Sie nun noch die vier verbliebenen Einschlagmuttern von der Innenseite her in die langen Leisten ein, können Sie den Ständer mit den Höhenverstellungen komplettieren. Zusammengeschraubt werden sie mit den Schrauben M 8 x 35, unter jeden Schraubenkopf kommt eine K-Scheibe.

Sie haben nun Ihr erstes Stellbein in Händen, dessen Länge Sie so variieren können, dass die Höhe der Gleistrasse über Fußboden zwischen etwa 995 und rund 1400 mm eingestellt werden kann. Mit der von unten eingesetzten Schraube M 8 lassen sich die Beine an Bodenunebenheiten anpassen, indem der Schraubenkopf mit einem Maulschlüssel gedreht wird.

Mit geringfügigen Änderungen an den Maßen lassen sich die hier vorgestellten Stellbeine sicher auch so abwandeln, dass sie mit Ihren Modulen kooperieren - wo wie geändert werden muss, können Sie jetzt sicher erkennen. Vielleicht brauchen Sie den komfortablen Verstellbereich gar nicht - reduzieren Sie den Bau- und Materialaufwand nach Ihren Bedürfnissen, aber planen Sie immer eine Verstellmöglichkeit von zumindest 20 mm, besser mehr, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten ein, dieser Aufwand lohnt immer.

Übrigens: FREMO verlangt, dass jedes zu einer Veranstaltung aufgelieferte Modul frei stehen kann - je Modul sind damit zwei Stellbeine Pflicht, bei Kurvenmodulen sogar drei. Bauen Sie lediglich zu Hause auf, reicht es aus, jedes zweite oder gar dritte Modul zu ständern - die Stabilität der Stützen reicht allemal aus. Kurven müssen Sie wegen des seitlichen Drehmoments allerdings zwingend zusätzlich an der Kurvenaußenseite aufständern.

Bleibt noch

die Befestigung im Modul:

Ich lasse mir beim Holzhändler immer Sperrholz-Zuschnittreste in 20 mm breite Streifen sägen. Acht Abschnitte von dieser Leiste von jeweils 6 - 8 cm Länge und doppelt so viele Schrauben 2,5 x 20 mm reichen aus, um in den Modulecken vier Einschübe für die Stellbeine herzustellen. Natürlich schwöre ich auch hier wieder auf eine Schablone: ein Reststück der Rechteckleiste für die Stellbeine. Es wird mit einer Schraubzwinge in einer der Ecken befestigt, und ein Leistenstück wird direkt daneben mit zwei Schrauben von innen an die Modullängsseite geschraubt. Legen Sie ein Stück dünnen Kartons zwischen die "Schablone" und die Leiste, dann haben Sie später beim Einschieben der Beine genügend Luft. Ein zweites Leistenstück wird ebenso von innen an den Modulkopf geschraubt - fertig!



Einmal etwas größer vorgestellt: Ein Metermodul von unten. Die blauen Linien stellen die Modulköpfe, die grünen die Längsseiten, die orangefarbene die Querspante dar. Die grauen Rechtecke nahe der Ecken sind die 20-mm-Leisten, die die Aufnahme bilden. Rechts sehen Sie, wie ein Stellbein in diese Aufnahme eingeschoben ist (braun: Rechteckleiste, rot: Auflage). Es hält unter leichtem Klemmsitz - völlig ausreichend für unseren Zweck.

Hier zum Verdeutlichen nochmals die rechte obere Ecke in einer vergrößerten Darstellung. Deutlich ist zu erkennen, wie die Rechteckleiste in die Aufnahme passt und dass die Auflageleiste nicht unter dem Modulkopf, sondern ausschließlich unter der Modullängsseite liegen soll: So behindert sie nicht beim Ausrichten der Modulköpfe, bei dem kleine Bau-Ungenauigkeiten durch das Verschieben der Köpfe gegeneinander kompensiert werden können, damit die Schienenköpfe exakt fluchten. Den Freiraum für das Verschieben schaffen wir uns dadurch, dass die Module mit 8 mm starken Schrauben untereinander verbunden werden, die in 10 mm großen Bohrungen sitzen.

E. Ein Plädoyer für den Modulbau

Sicher, Sie haben wahrscheinlich nicht gerade einen Modellbahnraum von 20 x 7 m: So groß etwa werden die Ausstellungs-Modulanlagen des Team 750. Dennoch: Welche Variationsmöglichkeiten Modulbau bietet, wird an dieser Zusammenstellung von Schmalspur-Anlagenskizzen aus den vergangenen Jahren deutlich. Alle Anlagen entstanden aus dem Fundus des Teams, der sich in diesen Jahren nur unwesentlich vergrößert hatte. Nur durch immer wieder anderes Zusammenstellen ließen sich unterschiedlichste Anlagenkonzepte arrangieren, die immer wieder andere Betriebssituationen ermöglichten.

Mit einer festen Anlage oder einer Segmentanlage ist diese permanente Metamorphose nicht zu erreichen. Außerdem bietet sich immer wieder die Gelegenheit, Module technisch und/oder optisch zu überarbeiten. Auch wenn Sie über deutlich weniger Raum und deutlich weniger Modulbestand verfügen, können auch Sie – geschickte Modulplanung vorausgesetzt – Ihre Anlage ähnlich vielfältig immer wieder umarrangieren. Und wenn Sie dann noch Gleichgesinnte finden...

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II. Anlagenthemen und –motive mit Unterbauvorschlägen

Hier streiten sie sich wieder, die „Betriebsbahner“, die „Paradestreckenfahrer“, die „Dioramenkönige“, die „Spielbahner“, die „Bausüchtel“, die „Computerfreaks“: Was, bitte, ist anlagenwert?

Sie haben Ihr Thema noch nicht gefunden? Dann finden Sie vielleicht Entscheidungshilfe auf den Seiten Modell-Info oder Vorbildnah. Treffen Sie Ihre Wahl - aber legen Sie sich irgendwann (Morgen? Nein, besser noch heute!) fest: Ohne Ihre Entscheidung zu einem bestimmten Projekt ("Schmalspur allgemein" reicht nicht!) beginnen Sie keine konkrete Planung, ohne konkrete Planung fällen Sie nie die Entscheidung zu einer bestimmten Unterbauart, ohne Festlegung kommen Sie nie ans Bauen - und Sie bleiben Schachtel- oder Schaubahner!

Legen Sie sich fest:

Welches Thema (welche Vorbildbahn, welche Vorbildregion) interessiert mich?

Wieviel Platz (Zeit, Geld) steht mir zur Verfügung?

Will ich eine nicht veränderbare oder eine veränderbare Anlage?

Muss ich mit einem Umzug rechnen (von meinem jetzigen Wohnort in eine andere Stadt, von der jetzigen Wohnung in eine andere, aus dem Hobbyraum in der Wohnung in den Hobbykeller, weil Nachwuchs ein eigenes Zimmer beansprucht)?

Werde ich meine Anlage (oder Teile davon) vielleicht einmal öffentlich zeigen/ausstellen?

Interessiert mich primär der Bau oder der Betrieb einer Anlage? Oder beides gleichermaßen?

Wenn Sie gelegentlich einmal ein Modellbahnforum besuchen, um Anlagenanregungen zu sammeln, werden Sie sie unschwer finden: Die Poster, die ihren (meist recht unfertigen) Anlagenentwurf zur Diskussion stellen ("Was haltet ihr davon?"). Es sind oft die Beiträge mit den meisten Reaktionen, Stellungnahmen, die von aufmunternder Zustimmung über sachlich begründete (oder begründet erscheinende) positive Kritik bis hin zu mehr oder weniger detaillierten Gegenvorschlägen reichen. Der weitere Verlauf ist meist, dass sich die Diskussion über Wochen und Monate hinzieht - ohne konkretes Ergebnis, ohne Schlussstrich, ohne "Dabei bleibt's jetzt!". Diese Was-haltet-ihr-davon-Anlagen erleben in der Regel keine Realisierung - schade um die vertane Zeit! Dabei sind ihre Autoren zumeist ebenfalls vorher durch die Foren gestreift auf der Suche nach ihrem ultimativen Projekt und haben sich dabei eher verunsichern als in ihrem Vorhaben bestärken lassen. Ihrem Ziel, von dem sie sich unbewusst immer weiter entfernt haben bei ihrer Sucherei, die perfekt gestaltete Anfängeranlage mit Ausrufezeichen-Qualität, konnten sie effektiv so nicht näher kommen: Es ist das eigene, selbstgesteckte Ziel, das motiviert, das den Anstoß gibt - und das viel wichtiger ist als die Gewissheit, einem applausumbrandeten Ergebnis entgegenzuträumen!

Eine gelungene Modellbahn-Anlagenplanung funktioniert anders:

Suchen Sie Ihr Ziel bei Ihnen selbst, in Ihrer Erinnerung, bei Ihren Vorlieben, Ihren eigenen Interessen, lesen Sie Vorbildliteratur und fragen Sie sich, wenn Sie keine konkrete Vorbildsituation nachbauen oder nachempfinden wollen:

Wie hätte eine Eisenbahngesellschaft mit begrenztem Kapital und beschränkter Verkehrserwartung gebaut?

Findet sich das in meiner Anlagenplanung wieder?

Ist meine erste Planung im Einklang mit technischen und ökonomischen Grundsätzen, denen das Vorbild folgte (oder gefolgt wäre)?

Wenn Sie das mit einem überzeugten Ja beantworten können: Planen Sie im Detail, legen Sie sich fest, kaufen Sie ein und fangen Sie an! Und lassen Sie sich nicht unnötig verunsichern...

(Weiterer Text folgt)


Albert Rademacher (SILFLOR) gestaltet aus Styrofoam den Untergrund für ein Diorama. Er nutzt 10 cm starkes Schaummaterial, das er mit einem Styropor-Schneidedraht in erste Form bringt - Styropor/Styrodur lässt sich auch mit einer dünnen, scharfen Klinge recht gut zurechtschneiden. Dave Frery, der hier das Gezeigte moderiert, erwähnt anfangs, dass man genauso gut auch 5 cm dickes Material verwenden und  hinterher entsprechend verkleben kann - dem Rest des Kommentars werden Sie auch mit mäßigsten  Englischkenntnissen folgen können...

III. Auf Raumsuche

Albert Einstein erklärt, dass das Universum sich ständig weiter ausdehne – so zumindest habe ich das mit der Relativität verstanden. Leider folgen offenbar nicht alle Teile des Universums, schon gar nicht die Räumlichkeiten des Modellbahners, diesem physikalischen Gesetz…

(Text folgt)